何时能终结地方小吃 “城市黑名片”的命运

伍岭
深圳是移民城市，自然不缺各地的美食——武汉的热干面、长沙的臭豆腐、江西的米粉、云南的米线、东北的饺子以及北京的烤鸭……数不胜数，仿佛汇集了各地之精粹，只需身在这一座城里便能坐享其成。
可现实并没有那么美，常有朋友告诉我，去了某地尝了某种小吃后，发觉和在深圳吃的简直就是两种食物，还是当地的好吃。“还是当地的好吃”这句感叹不知从何时起成为大家面对虚假美食时的无奈之言。仿佛一座拥有诸多名小吃的城市，瞬间成为了走不出去的味觉围城。
我是武汉人，每天的“过早”（武汉方言，意指“吃早餐”）是我们最为重视的一餐了。因为“过早”品种之丰富，连续吃半个月都能不重样，而且样样精致、光鲜，又饱含市井的喧嚣之气，更懂得如何在清晨唤醒你的胃。
池莉是将武汉小吃写得极其诱惑的一位作家。比如她写糊米酒时有这样一段描述：“糊米酒是武汉市历史悠久家喻户晓老少咸宜的一种甜食，由精细的糯米粉和醪糟做成的糊汤，晶莹濡滑，上面撒着几粒糖桂花。因为价廉物美，它成为了大众食品。因此大众也就把这种食品吃成了语言。”
光看文字就垂涎三尺了，脑海中想着它的模样，胃里翻滚着乡愁，心念着童年的武汉，只恨没有将语言做成盘中餐的能力。
在武汉，能成为语言的美食又何止这一种，热干面的葱香与面香的融合、汤包的多汁、豆皮的外脆里嫩，都能成为比武汉话更加地道的方言。可语言再怎么诱惑，也只能描述食物的色香，真正的味道还得去尝，去寻找。
在深圳，寻找美食是异乡人经常做的事，但往往都是失望而归。记得有一次，我兴致勃勃地邀请一位海南的朋友去吃武汉热干面，在此之前，我把热干面的好吹到了九霄云外，信心满满。可不想那位朋友吃过之后，留下的一句话是，以后再不吃热干面了。甚至还因为热干面的难吃，直接影响了大家对武汉的向往，它一下子就成为了一张“城市黑名片”。又有一次，推荐湖南和江西的朋友吃“面窝”（一种油炸的食物，色泽金黄，中间有个窟窿），这次没有吹，非常客观地说，深圳的肯定无法与武汉的相比。可不料，朋友咬了一口，就再也不愿回头了。
不能说外地人不会吃，我自己也吃得难受，吃得愤慨，吃得想约店老板狠狠地谈一谈。但事实证明，许多挂有“某地名小吃”招牌的店，多是沽名钓誉，一是食材的选取不正宗，二是烹制的程序偷工减料。但这些伎俩从小吃之地来的人一看便知。热干面的筋道多在抻面的手艺和火候，再就是调料要齐全：油、盐、芝麻酱、色拉油、香油、细香葱、大蒜子、卤水汁、生抽等，缺其一，便少了一种情怀。再说面窝，许多店家把它炸出来堆成一排排，个个都松软无力的模样，仿佛被大雨淋过一般狼狈，口感自然也是苦涩的，这样的食物别说一解乡愁了，我看是“鬼见愁”。武汉人都知道，面窝里不能少黄豆，只有黄豆才能让它精神饱满。店家或许不知有这道工序，或许是为了节省成本故意为之。
我相信很多地方的美食都遭遇着这种窘境，在当地它们能被大家吃成语言，广为传颂，可背井离乡后，却被打扮得丑陋不堪，哑口无言。只希望，做美食生意的人能够好好对待这些地方特产，不要让它们硬生生地成为一座城市的黑名片。这些著名的小吃代表的不仅是一地之风味、一地之人文，更是异乡人难以回去的家。

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